Как правильно углубить колодец на даче своими руками (когда нужно, с чего начать)

Когда нужно углубить колодец?

Прежде чем начинать какие-либо работы, более подробно рассмотрим случаи, когда нужно углубить колодец:

• Дебит (приток воды) снизился только у вас, в то время как у соседей нет таких проблем. Однако не нужно спешить, ведь плохой приток может быть вызван сезонными или погодными условиями. На это также могут повлиять масштабные земельные разработки в вашем районе. Подождите 2-3 месяца, и если приток не стабилизируется, можете приступить к работам.
• Приток воды составляет менее одного кольца в сутки. Чтобы это определить, нужно выкачать насосом всю воду и проверить уровень через сутки.

Углубление колодца своими руками целесообразно, когда он довольно глубокий – от 10 колец. В противном случае будет дешевле соорудить новый водозабор.

Диагностика и устранение неполадок

Итак, попробуем определить, почему забарахлил насос. Если он не включается, прежде всего нужно проверить состояние автоматического выключателя в распределительной коробке. Возможно, он разъединил цепь из-за перегрузки.

Если подозрения не подтвердились, нужно отключить агрегат, извлечь его из скважины и приступить к разборке.

Этапы разборки и ремонта насоса

Прежде всего рядом с местом проведения работ необходимо простелить чистую газету или ветошь, на которую будут складываться детали насоса и крепеж. Далее действуем в следующем порядке:

1. Разбираем нагнетательную часть агрегата.
2. В насосе вибрационного типа проверяем состояние клапанов, а в центробежном – проворачиваем крыльчатку, дабы убедиться, что вал не заклинило. Если на данном этапе обнаружена причина поломки в виде сгустка грязи или поврежденной детали, принимаем соответствующие меры.

Если все узлы нагнетательного механизма в норме, вскрываем электрическую часть. После этого необходимо проделать следующее:

• Проверить индикатором наличие напряжения на клеммах, к которым подсоединен питающий кабель (не забудьте перед этим включить насос в розетку).
• Проверить тестером сопротивление пусковой обмотки (это нужно делать уже при выключенном питании).
• Проделать то же самое с рабочей обмоткой.

Если табло прибора показывает сопротивление, близкое к нулю, — в обмотке имеет место замыкание витков. Если наоборот – бесконечно большое, значит в обмотке случился разрыв. В обоих случаях нужна перемотка двигателя, для чего необходим специальный станок.

Рекомендации и нюансы проведения работ

1. Двигатель перед разборкой следует установить крышкой вверх, иначе масло во время ее демонтажа вытечет.
2. Перед разборкой обязательно нужно убедиться, что агрегат отключен от электросети.
3. В некоторых моделях для демонтажа крышки двигатель нужно сильно сжать в тисках.

Крепежные винты на погружных насосах из-за постоянного контакта с водой часто закисают.

Чтобы легче было производить обслуживание и ремонт, рекомендуется сразу после покупки заменить «родные» винты с профилем под плоскую отвертку на покупные, имеющие крестообразный профиль.

Как решить проблему?

Дно заилено, произошла разгерметизация швов или на дне шахты намыло песок? Эти казусы решаются чисткой колодца. Текущие швы заделываются, дно чистится, а чтобы песок не поднимался устанавливается донный фильтр. Оставшиеся два случая, грозят серьезными мероприятиями по углублению или докопке питьевого источника.

Падение уровня грунтовых вод сезонное явления, так происходит зимой, весной же объем и скорость прихода восстанавливается.

Если рядом с вашим участком выкопали новый источник — естественное восстановление уровня воды маловероятно. Докопка и углубление шахты колодца на одно-два кольца — выход из положения. Технологию можно реализовать с помощью бетонных или пластиковых колец меньшего диаметра.

Что понадобится для углубления колодца?

Перед тем как углубить скважину своими руками, потребуется подготовить целый перечень предметов.
Электроинструменты и оборудование:

• Водяной насос (как его сделать своими руками – описано здесь);
• Лебедка для опускания колец. Грузоподъемность — от 600 кг;
• Мощный перфоратор или отбойный молоток для разрушения твердых слоев грунта;
• Осветительные приборы. Желательно иметь для подстраховки электрогенератор.

Механические приспособления и инвентарь:

• Устройство для поднятия ведер с грунтом со дна колодца. Оно представляет собой конструкцию валика и накручиваемой на него веревки. Такое приспособление можно купить в сборе или сделать самому;
• Бур;
• Короткая лопата;
• Обычная штыковая лопата;
• Ведра разного размера;
• Строительный уровень;
• Веревочная лестница до самого дна.

Материалы для углубления колодца своими руками:

• Колодезные кольца или пластиковая труба;
• Раствор для герметизации швов;
• Соединительные скобы;
• Арматура.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Работы по углублению колодца

На вопрос, когда лучше начинать выполнять работу, есть простой ответ – в осенний период, поскольку в это время минимальный уровень сточных вод.
Вот общий порядок действий, как правильно углубить колодец:

1. Демонтаж колодезного домика;
2. Откачка воды;
3. Очистка дна от ила, посторонних предметов;
4. Соединение колец металлическими скобами и анкерными болтами;
5. Процесс копки;
6. Установка ремонтных колец;
7. Заделка швов, дезинфекция.

Точная этапность зависит от способа углубления:

• С использованием ремонтных бетонных колец;
• С помощью пластиковой трубы;
• Путем подкапывания;
• Установкой фильтра.

Далее рассмотрим, как углубить колодец из бетонных колец. Он легко усваивается непрофессионалами и успешно применяется на даче. Аналогичный вариант — как углубить колодец трубой. Остальные способы будут даны в качестве ознакомления, поскольку могут выполняться только мастерами.

Метод ремонтных колец

Ремонтными называются железобетонные кольца, у которых наружный диаметр меньше внутреннего диаметра шахты колодца. Выбор колец производится в зависимости от шахты:

• если она прямая по всей длине, выбираются кольца диаметром 80 см и высотой 90-100 см марок КС-8.9 или КС-8.10.
• если она имеет перекосы в области колец, выбираются кольца с диаметром 80 см и высотой в 70 см.

При опускании в колодец пристегнитесь страховочным тросом, а также наденьте непромокаемую одежду, каску, очки и резиновые сапоги.

Этапы, как углубить колодец из бетонных колец:

1. Разберите колодезный домик и устройство набора свежей воды.
2. Откачайте воду со дна колодца при помощи насоса.
3. Спуститесь в колодец по веревочной лестнице, используя страховочный трос.
4. Очистите дно, уберите лишнюю глину.
5. Зафиксируйте кольца: просверлите в них отверстия и вставьте штыри из арматуры диаметром не менее 12 мм, начиная сверху.
6. Соедините кольца между собой. Для этого используйте скобы: по 4 на каждом стыке. Это делается для того, чтобы при углублении колодца кольца не просели под своим весом.
7. Начните копать. Делайте это до тех пор, пока стена нового участка шахты не начнет разрушаться под действием поступающей воды.
8. Опустите и установите ремонтные кольца.
9. Скрепите их скобами со старым участком шахты.
10. Заделайте щель между старым и новым кольцом щебнем.
11. Продезинфицируйте шахту раствором хлорки или марганцовки.
12. Герметизируйте швы цементным раствором.

Перед подъемом наверх уложите на дно слой крупного гравия, чтобы вода всегда сохранялась в колодце чистой.

С помощью пластиковой трубы

Если вы интересуетесь, как углубить колодец трубой, вам стоит повторить практически те же действия, что и в случае с методом ремонтных колец. Однако в этом случае труба ложится от дна колодца до самого верха, поэтому не требуется армирование скобами и герметизация швов. Работа намного упрощается.

Преимуществами такого метода являются:

• Легкость элементов конструкции, что позволяет не использовать подъемные приспособления для работы.
• Возможность углубления в плавучих грунтах. Это делают только мастера, используя мини-плоты или специальные качели, которые держат их на поверхности.

 

Подкапывание

Углублять колодец таким методом могут тоже только профессионалы. Принцип работы — подкапывание шахты снизу. За счет своего веса кольца проседают, а новые кольца ставятся сверху.

Способ подкапывания рискованный: любая оплошность может привести к заклиниванию одного из колец, а нижнее из них способно перекрыть водоносный слой. При таком итоге выход один — новый колодец!

Метод фильтра

Фильтрующим способом колодец не углубляется, но можно увеличить приток воды. При таком методе делается фильтр в виде перфорированной металлической или пластиковой трубы, обтянутой сеткой. Оптимальный диаметр фильтра 500 мм. Он опускается на всю свою длину ниже уровня дна колодца. Так фильтр достает до следующего водоносного слоя и пополняет колодец водой. Поэтому длину нужно рассчитать заранее путем гидрологической разведки данного участка местности.

Погружение ниже уровня дна происходит с помощью желонки, которая вбирает породу внутри перфорированной трубы фильтра.

Желонка представляет собой цилиндр с шариковым клапаном на дне. Она имеет треногу в качестве устройства крепления и веревку для ее управления.

Процесс работы происходит так:

1. Цилиндр приподнимается с помощью веревки и отпускается.
2. Он ударяется о породу.
3. От удара шар подскакивает, открывая отверстие клапана.
4. В цилиндр попадает вода с илом, глиной.
5. Шар закрывает отверстие клапана.
6. Содержимое поднимается наверх и выливается.

1. Углублять колодец при помощи колец более низкого диаметра.

Что это означает на практике? Допустим, изначально колодец копался с использованием бетонных колец диаметром 1 м. Это означает, что в него, в принципе, можно вставить кольца меньшего диаметра, например, 0,8 м. Если бы не ряд НО.

Во-первых, кольца меньшего диаметра делают не заводы, а почти исключительно частники (т.е. в отсутствие ГОСТов, как говорится, на глазок, на примитивном оборудовании). Видели мы качество таких колец… знаем, какое там «армирование»: дай бог, если внутри стенки кольца будет ряда три-четыре проволоки (по кругу) диаметром 4…5 мм.

Понятно, что это никакое не армирование, а так, чтобы кольцо не развалилось при транспортировке. Не в пример заводским кольцам (диаметром 1 м и 1,5 м), которые имеют внутри достаточно надежный сетчатый каркас.

Во-вторых, частники, за редким исключением, ВСЯЧЕСКИ экономят на цементе. Поэтому покупать ли частные кольца или нет – это, конечно, дело личное.

В-третьих, зачастую, частники не вставляют в стенки колец скобы. Возникает вопрос: а как спускаться-то в колодец тогда? Неужели каждый раз опускать туда… лестницу? А если глубина 10…20 метров, тогда как?… Кто будет лестницу опускать – кран, что ли?

Кроме того, самое интересное, опускать кольца меньшего диаметра внутрь уже имеющихся в колодце колец получится, если только спилить с них скобы (если, конечно, речь не идет о кольцах, которые планируется опускать внутрь, диаметром сантиметром 60 и менее). Т.е. в итоге в колодце скоб не будет вообще.

Понятно, что потом можно их приделать. Но это – дополнительная, достаточно трудоемкая работа.

Наконец, последующая (года через три – четыре) чистка колодца внутри диаметра менее 80 см – удовольствие весьма сомнительное. Это если найти для такой работы какого-нибудь карлика… Лично мне, скажем, и в метровых кольцах достаточно тесно… а тут внутренний размер – 60…70 см. Вероятно, потому-то и выпускаются стандатные кольца диаметром от 1 м.

Таким образом, данный способ имеет существенные недостатки. А плюсы только одни: за такую работу возьмется любой «спец» (не говоря уже о реальном специалисте). Если же Вы не согласитесь на такое, то, скорее всего, он будет внимательно так и со «знанием дела» убеждать Вас в обратном.

И произносить фразы, типа:

“да что вы говорите, мы (или я – в зависимости от численности бригады) так копаем уже 10 лет, 200 с лишним клиентов были и все довольны” – один Вы только не понимаете в колодцах ничего.

“ну, значит Вам не нужен колодец, раз не хотите, чтобы его сделали по технологии”.

Ну и т.д.

Кстати, Вы, наверное, уже в курсе, что сейчас «спецы» грамотные пошли: нахватаются кое-каких текстов в интернете, посидят в форумах, научатся кое-что делать – и ВСЕ, попробуй подойди к ним теперь, любого заболтают. Теперь то от одного, то от другого можно услышать слово «технология», «последовательность работ», «проект», «задача, которую нужно решить»… нет, в самом деле, иной раз бывает немного смешно, если честно. Ну, да ладно.

Кроме того, данный способ не слишком длителен и, соответственно, не слишком затратен.

Как вариант, колодец углубляют не бетонными кольцами, а… пластиковой трубой(!). Понятно, что это – вообще на «любителя» (острых ощущений). Ведь грунты имеют свойство сжиматься, особенно на глубине, да если еще там – так называемый плывун.

Бывают и просто смещения грунта. И не факт, что сжатие будет равномерным. Кроме того, не надо забывать, что сверху-то давит колонна из n-го количества бетонных колец! Поэтому в одно не очень прекрасное время эта колонна может начать просаживаться вниз, выдавливая грунт… на верхние края пластиковой трубы.

Опять-таки, такое просаживание редко бывает равномерным, часто один из краев может просаживаться сильнее, что приводит к перекосу нижнего кольца (а то и двух).

В итоге – верхняя часть пластиковой трубы будет смята, грунт в этом месте пойдет вбок и вниз. Колонна продолжит свое движение… В общем, не дай бог оказаться там в это время человеку, как, впрочем, и любому другому живому существу.

Кроме того, установка опорных скоб, по которым можно было бы залазить в колодец, в случае использования пластиковых труб становится опасной: ведь концы скоб будут втыкаться… в землю. Значит, или придется делать скобы очень большой длины (не менее полуметра), или вообще отказаться от них. Спускаясь потом в колодец по веревочной лестнице. Ну, как вариант, можно воспользоваться услугами вертолета или МЧС. Так что выход есть.

Кстати, однажды (говорят, это – реальная история, происшедшая относительно недавно, в конце XX-го – начале XXI-го веков…) российские дикари захотели рыбу поджарить на костре… на берегу моря, прямо на пляже – дело было в Чехословакии.

Вот, как бы это сказать… ну, не предусмотрена местными обычаями и традициями такая вот поджарка рыбы. Равно как и не планировался, по сути, приезд российских дикарей именно в это место и их такое вот интересное желание (вероятно, чехи-то вместо дикарей ожидали увидеть, все же, людей). В итоге – была вызвана местная пожарная команда, которая тщательно наблюдала за процессом поджарки рыбы, наготове стояли пожарные автомобили (вызов пожарной команды был оплачен, естественно, дикарями… кстати, я вполне представляю реакцию чехов, которым довелось присутствовать при этом, так сказать, “действе”).

Те российские граждане, по всей видимости, тоже были “спецами”.

Это к чему: так что и в случае, если в колодезных кольцах не будет скоб, кое-кто, при желании, сможет запросто (за свой счет) вызвать МЧС или иную аналогичную службу и с ее помощью спуститься в колодец (а то и попробовать там рыбку поджарить, на дне колодца-то). Безвыходных ситуаций нет.

Понятно, что «спецы» (заинтересованные продать побольше пластиковых труб, а также те, кто не хочет возиться с бетоном: ведь стоимость за работу почти такая же, а самой работы раза в 2…3 меньше) сейчас же «аргументировано» возразят. Разбирать эти возражение желания нет (хотя вполне можно было бы). Поэтому дело Ваше, конечно. Но лучше не рискуйте. Никогда не делайте колодцы из пластиковых труб!

2. Бурить на дне колодца скважину и опускать туда обсадную трубу

Конечно, если хочется сэкономить, то этот способ, пожалуй, наиболее приемлем. В итоге колодец фактически превратится в скважину, ибо водоносная часть будет расположена ниже нижней части ранее установленных колец.

Но, скважина, строго говоря, это не слишком хорошее решение.

Во-первых, ее надо периодически чистить, причем не вручную, а вызывать для этой цели специальную бригаду.

Во-вторых, если скважина не расположена в очень изобильной жиле, объем выкачиваемой воды будет ни слишком велик – по сравнению с колодцем. Ведь колодец, благодаря своему диаметру (как правило, гораздо большему, чем у скважины), накапливает гораздо больше воды. А если в течение часа – двух (например, для хорошего полива небольшого огорода) требуется 1…2…3 тонны воды? Т.е. необходимо будет устанавливать еще бак – накопитель и потихоньку накачивать туда воду, запасая на полив. Что не слишком удобно, да и хлопотно.

В-третьих, при выходе из строя насоса или при отключении электричества скважина становится полностью неработоспособной, пусть и временно; тогда как с колодцем – гораздо проще: надо лишь открыть его (это, видимо, самое сложное), затем взять ведро и веревку… и через минуту будет полное ведро воды. А если постараться – то столько ведер, сколько потребуется.

Поэтому тему скважины, честно сказать, обсуждать вообще не хочется. Понятно, что если вода находится на глубине от 20 метров, то тогда, да, она, конечно, является более предпочтительным вариантом; как говорится, на безрыбье. Уж лучше скважина, чем вообще без воды-то. Кроме того, скважина хороша для того, чтобы забирать воду с больших глубин – метров 50…60. Кроме того, на больших глубинах вода, вроде бы, почище.

Ибо пока человечество ее изгадить еще не успело; впрочем, сильно волноваться не стоит: нефтяники, закачивая в нефтяные пласты воду (явно не дистиллированную, естественно), так или иначе помогут в этом деле, так что, видится, вскоре с чистой водой на большой глубине будет тоже покончено.

Но, если есть вода – до 20 метров и нет необходимости брать воду с большей глубины (т.е. если и на малой глубине вода хорошая), то мы искренне убеждены, что для забора воды следует делать только колодец. Заплатив побольше на первом этапе, потом проблем с водой будет гораздо меньше.

3. Доставать краном кольца, расширять яму и вновь опускать их туда, затем продолжая копать вниз

Делать так – опять же, на «любителя». Во-первых, это не так уж дешево. Во-вторых, надо быть готовым, что (большая) часть колец будут повреждены при вытаскивании. Настолько, что они будут абсолютно непригодны для дальнейшего использования. Правда, если их не жалко, то тогда, конечно, можно попробовать. Если есть новые – в нужном количестве. И/или есть желание посмотреть, как работает кран.

В-третьих. Вот с верхними кольцами все просто. Но, чем ниже (если конкретнее – после 3…4 метров), тем опаснее становится там работать: ведь верхних-то колец уже нет (вытащены краном), а надо лезть вниз, прикрепляя очередное кольцо к крюкам тросу крана. Скажем так: ниже 4…5 метров в колодезную шахту без колец нельзя спускаться категорически!

Известен такой случай. Несколько человек решили копать колодец. Вначале, мол, выкопаем яму, затем краном по-быстрому опустим кольца. Так вот, где-то на глубине 6 метров, когда один из них копал колодец, последний обвалился. Да так, что засыпал человека по пояс.

Понятно, что грунт – это не вода, выбраться оттуда – бесполезно: даже двинуться было невозможно. Тогда оставшиеся наверху стали опускать ему ведра, он начал было наваливать в них окружающий его грунт… а он все сыплется и сыплется. И вот уже скоро будет по шею. Ну, что делать. Привязали его (с его согласия) за руку к тросу крана. Сам выбраться не смог – уже крепко был зажат грунтом… В итоге оторвали руку.

Нельзя даже пытаться вытаскивать человека при помощи подъемного крана.

Надеюсь, только один этот случай отрезвит «спецов», которые считают, что, якобы, можно без особой опасности копать землю глубиной до 6 метров и даже более (пока, мол, земля влажная – не осыпется). Нет, нельзя. Хотя, практика показывает, что на “спецов” уже ничего не действует, никакие слова. Бесполезно объяснять, как правило.

Вот еще один типичный случай. В процессе ремонта дома требовалось перевесить электрический счетчик, вынеся его за предела дома. Решили разместить (временно) на ближайшем столбе. Ну, обрезали провода… Потом “спец” взял РУКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕРЧАТКИ провод, идущий С ОПОРЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ(!!) и начал его прикреплять к счетчику. Да, не мешайте мне, мол, какое такое там напряжение? Да, не боюсь я его, сколько раз по руке на землю уходило. А провод был уже старый… стало быть, изоляция – отчасти потрескавшаяся. Малейшие трещины + влага (в том числе и попавшая с рук “спеца”) – и все. Причем, там даже и провод-то не отключить, в случае чего: он же наверх уходит. И отрезать опасно: можно самому попасть под напряжение (если воспользоваться, к примеру, ножницами по металлу или ножом). Но, скажу Вам, “спецу” тогда повезло: он выжил и продолжил работу дальше.

Итак, даже если кольца и будут достаны. А как расширять яму? Только спускаться в нее и работать там, не так ли?… Но, повторимся, не стоит так делать. Даже если кто решил вдруг умереть, так это лучше делать, во всяком случае, не в будущем колодце. Глубоко ведь.

Вероятно, это – самый нецелесообразный способ углубления колодца.

4. Опустить массив колец вниз при помощи чего-нибудь тяжелого, например, установив на верху колодца тяжелый груз

Например, кучу камней. Или надавить сверху лопатой бульдозера. Но, здесь следует разочаровать. Дело в том, что этот способ удастся, если опущено лишь 2…3 кольца (ну, а их проще опустить двумя гвоздодерами и/или клиньями). А если больше… но, чтобы не быть голословными, давайте проведем простенький расчет.

Можете для проверки взять из колодезной шахты кусок глины средней плотности (учтите, что в шахте колодца она слежавшаяся, плотная и твердая; иной раз, даже лопату в нее трудно воткнуть, приходится долбить ломом). Далее немного разминаем ее, добиваясь некоторой пластичности и укладываем, к примеру, на ШЕРОХОВАТУЮ(!) поверхность бетона (асфальта или т.п.), приминая к нему так, чтобы слой глины составлял примерно 1…2 см по толщине (для этого, конечно, следует взять глины столько, чтобы ее хватило на эксперимент). Определяем площадь, занимаемую глиной на поверхности. Как это сделать, объяснять не будем, видимо, это не столь уж сложно (задачка для 6…7 класса средней школы). Допустим, вышло 20 см2. Надеемся, что тот, у кого есть что-то типа рулетки, линейки, площадь определит без труда.

Затем прижимаем, стараясь более-менее равномерно, к глине что-нибудь тоже сильно шероховатое. Например, доску толщиной 2…3 см с многочисленными поперечными надпилами. Ну, или просто – НЕстроганую доску. Прижимаем сверху, ставим соответствующий груз – тяжелый, но такой, чтобы глина далее не растекалась. И затем – чем-нибудь измерительным, например, мощным безменом или на ощупь (если умеете чувствовать усилие, которое прикладывает Ваши руки) пытаемся тащить доску вбок, строго параллельно поверхности, к которой прижата глина. Измеряем усилие.

Если площадь будет примерно равной 20 см2, то усилие, необходимое для того, чтобы доска пришла в горизонтальное движение, может составлять, например, килограммов 10. Итак, принимаем, что усилие составит 10 кГ (т.е. килограмм – сил). Следовательно, модуль сдвига глины (определяемый как усилие в расчете на 1 м2) составит

G=10/(20*10-4)=5000 кГ/м2

Или другой, более простой (и менее точный) способ. Забиваем в грунт (не в землю, а в глину на глубине хотя бы около полметра и ниже) штырь диаметром сантиметра полтора, стараясь не раздолбить отверстие (т.е. надо забивать так, чтобы штырь не наклонялся в разные стороны, а отвесно входил в землю). Забиваем на глубину, допустим, 50 см.
Примечание: штырь должен иметь заостренный конец, иначе при его забивании возможно продавливание глины вниз (а не только вбок), что расширит стенки отверстия, проделанного этим штырем и, соответственно, усилие вытаскивания будет заниженным, не соответствующим реальному модулю сдвига глины, которая находится в колодезной шахте.

А затем вытаскиваем его, контролируя прикладываемую силу. Если забили правильно, т.е. штырь в грунте не шатается, значит, «измерениям» можно доверять – с определенной (и немалой) погрешностью, конечно. Сила может составить, например, Т=70 кГ, а то и более.

Примечание: расшатывать штырь в грунте НЕЛЬЗЯ! Вытаскивать следует вертикально вверх, никаких боковых движений. Иначе сила вытаскивания снизится и модуль сдвига будет определен с ошибкой.

Площадь поверхности штыря, контактирующая с грунтом, составляет

Z=50*π*1,5=236 см2.

Следовательно, модуль сдвига глины составит

G=Т/Z=70/(236*10-4) = 2966 кГ/м2.

Цифры получились разные. Это неудивительно, ибо оценки производились по порядку величины. Нам важно, что не менее, скажем, 500 кГ и не более 10000 кГ.

Понятно, что реальное усилие зависит от вида глины, степени ее уплотненности, влажности.

Далее, допустим, колодец состоит из шести стандартных колец типа КС-10-9 (по ГОСТ), наружным диаметром D=1,1 м и массой 640 кг, высота одного кольца составляет 0,9 м, общая высота колонны, стало быть, получается

Н=6*0,9=5,4 м.

Периметр кольца в среднем, составит

Р=πD=3,14*1,1=3,45 м.

Тогда общая площадь наружной поверхности колонны из шести колец указанного типа составит

S=Р*Н = 3,45*5,4=18,63 м2.

Наконец, определяем усилие, необходимое для опускания колонны:

F=G*S = 5000*18,63 = 93150 кГ = 93,15 Тонн (тонн – сил).

Вес самой колонны составляет

В=640*6=3840 кГ = 3,84 Тонн.

Следовательно, дополнительное усилие, которым следует придавить колонну сверху, чтобы кольца тронулись и стали опускаться вниз, составит

f=F-B=93,15-3,84 = 89,31 Тонн (тонн-сил).

Итак, мы видим, что вес самой колонны, несмотря на, вроде бы, его большую величину (несколько тонн) на самом деле представляет собой сущий пустяк по сравнению с требуемым усилием. Понятно теперь, почему так сложно бывает опустить кольца вниз?

Теперь зададим себе вопрос: где же мы найдем такое усилие – почти 100 тонн? Это – 100 кубометров воды… или примерно 30…50 кубометров бетона. Для справок, вес типичного бульдозера (например, на базе трактора Т-170) составляет не более 20 тонн. Примерно столько же – вес груженого КАМАЗа. Т.е. массы типичных автомобилей, тракторов будут явно недостаточными для такого дела.

Таким образом, тут может помочь, пожалуй, только (груженый!) автомобиль БелАЗ или что-то подобное. При условии, конечно, что он вообще не раздавит верхнее бетонное кольцо. Да и потом, не ко всякому колодцу может подъехать автомобиль.

Ну, а попытки опустить колодец, накрыв его крышкой и нагрузив на нее… около тонны (а то и менее, килограмм 200) камней или еще чего, понятное дело, попросту представляют собой пустую трату времени.

Если, конечно, не рассматривать процесс перетаскивания камней и прочих тяжелых вещей к колодцу, а потом обратно – в виде соответствующего упражнения, которое нередко практикуют ученики в дзэн-буддийских монастырях. Но, все-таки, данная статья посвящена тому, как опустить кольца в колодце, а не обучению основам дзэн (тем более, что и обучиться-то дзэн – невозможно). Так что продолжим.

Правда, может статься, что колонна из бетонных колец защемлена не всей своею поверхностью, а лишь в некоторых местах. В самом деле, судя по ее весу, достаточно ей быть защемленной лишь в 3,84/93,15*100%=4%(!) поверхности – и все, опускаться она не будет.

Однако, где гарантия, что это именно так? Конечно, попробовать опустить кольца «силой» можно. Но только, вероятнее всего, ничего из этого не выйдет. А вот камни потаскать  туда и обратно – придется.

Правда, как вариант, можно воспользоваться краном, при помощи которого можно положить на верхнее кольцо колодца что-нибудь очень тяжелое, например, несколько бетонных плит или блоков. Но, на наш взгляд, это уже волокита и напоминает нечто из серии «поджарки рыбы» – см. выше).

5. Нарастить стенки колодца снизу (например, кирпичом, бетоном)

Данный способ широко используется, если кольца прочно «засели» и нет возможности опустить их. Так часто делаются и деревянные колодцы. Технология достаточно простая: из-под нижнего кольца (или венца, если речь идет о деревянном срубе)  убирается земля и на место ее укладывается кирпич или заливается бетон.

Правда, если принято решение – для дальнейшей копки колодца использовать кирпич, то следует учесть, что в настоящее время заводы выпускают очень много недожженного кирпича (ведь сейчас все же не времена СССР), которому попросту противопоказано находиться внизу, т.е. в воде. Такой кирпич (именуемый как «недожог») рассыплется в воде менее, чем за год.

Вообще же, ситуация на некоторых (а, не на всех ли…) кирпичных заводах примерно следующая. Есть печь для обжига. Там несколько ярусов. Например, четыре. Нижний ярус – недожог, ибо там температура ниже. Верхний, наоборот, пережог. В середине – хорошие, качественные кирпичи (это при условии, что технологию соблюдают). Правда, в погоне за объемом кирпичные заводы нередко стремятся все ускорить. Например, интенсифицируют нагрев, в итоге часть кирпичей рассыпается на части и сплавляется при этом.

Поверхность таких кирпичей напоминает глазурь – темная, блестящая такая. Кому интересно – загляните на досуге во двор какого-нибудь кирпичного завода – обычно там много такого. Далее, некоторые заводы, чтобы не тратить время… прессуют сухую глину, затем проводя ее обжиг. Такие кирпичи видеть тоже доводилось: из них даже дорожки не сделаешь, рассыпаются (сразу или через несколько месяцев) на мелкие кусочки, крошку.

Так вот, готовый кирпич, естественно, сортируется. Тот, что получше, идет постоянным клиентам, которые покупают оптовые партии, имеющие долгосрочные заказы (от 1 млн. штук). Это, например, промышленные предприятия, крупные строительные компании. Ну, а частникам такой кирпич, скорее всего, не продадут (разве что, по блату, как говорится). Им укажут на М-125, максимум, М-150.

Почему? Да потому, что этот кирпич тоже заводам нужно куда-то сбывать. Ничего сложного нет, чтобы это понять. Понятно, что если Вы покупаете кирпич на строительном рынке, где торгуют такие же частники, как Вы (закупающие малые объемы – максимум 1…5…10 машин), хороший кирпич им едва ли достанется.

Но, продолжим. Такой способ, в принципе, неплох. Правда, если углубляться надо будет более, чем на 5…6 метров… колодец станет опасным для того, кто в него рискнет спуститься. Дело в том, что, как бы прочно не делалась кладка, сверху вполне может выпасть кусок кирпича (ибо кирпич со временем может начать растрескиваться, выпадать из кладки)… и упасть, естественно, вниз. Заводское бетонное кольцо в этом смысле, конечно, гораздо более надежно.

Если же вместо кирпича использовать бетон (здесь на цементе экономить нельзя!), это лучше; есть возможность хорошо армировать его. Но – трудность состоит в том, что несколько неудобно заливать его. Потом, если уж делать заливку, то в будущем, скорее всего, опустить кольца уже точно не получится – она будет зацепляться за все неровности колодезной шахты. Это надо иметь в виду.

Кроме того, используя данный способ нецелесообразно (точнее, очень опасно) углублять колодец более, чем на 30…40 см за один раз. Дело в том, что рыть под нижним (застрявшим) кольцом вниз глубже, чем 30…40 см не следует. Ибо существует опасность внезапного опускания колонны из колец (в процессе работы) со всеми вытекающими последствиями. Конечно, кое-кто может рукой махнуть, отдав свою жизнь на волю случая и копать под нижним кольцом 1 метр, а то и более, даже зная, что так делать категорически нельзя. В этой связи, кстати, вспоминается случай работы «спеца» с электропилой.

Если нижнее кольцо вдруг опустится  – оно может перевернуться, даже встав на бок, попросту переломав копальщика. Даже если к этому времени внизу уже будет наращен слой кирпича или бетона – пока цемент не затвердел хорошенько (а для этого следует выждать, как минимум, недели две), пока этот слой не слишком прочен, он может попросту выдавиться, под действием массы кольца, внутрь.

Поэтому такое углубление при помощи наращивания шахты колодца бетоном или кирпичом снизу придется проводить в несколько этапов, по 30…40 см на каждом этапе.

Возможно, специалисты, а также просто «бывалые» и «опытные» мне сейчас возразят. Но, это их право на возражения и соответствующий профессиональный риск. Вмешиваться в болтовню, обсуждая подобные нюансы, честно говоря, не хочется.

В каких случаях нельзя углублять колодец?

Вам стоит отказаться от проведения работ по углублению колодца в таких случаях:

• Вы не уверены в отсутствии плывуна.
• Сильно нарушена конструкция колодезной колонны: смещены кольца относительно общей оси, изменилась их форма и наклон.
• Сооружение очень старое и ветхое.